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Con muchas luces

La iluminación es un elemento indispensable en una maqueta. Añadir semáforos y farolas es obligado y bastante obvio, pero no suficiente si queremos realismo Debemos procurar crear ambientes con luces indirectas suaves que semejen la luz de la luna o con puntos de luz que resalten aspectos llamativos. Por supuesto hay que dar vida a ciertas luces creando intermitencias y variaciones de luminosidad o color, pero siempre dentro del buen gusto y sin recargar demasiado, salvo que nuestra maqueta pretenda ser una simulación de Las Vegas.


Foto 1: Caseta de distribución eléctrica adornada con farolas antiguas en tonos cálidos. Almacén verde a la izquierda iluminado en su interior en tono ámbar suave. Al fondo zona de contenedores iluminada con leds blancos de mayor potencia.

Básicamente hay dos dispositivos emisores de luz, las bombillas incandescentes y los diodos led. Las primeras son más grandes, se calientan y consumen más, pero pueden conectarse a la corriente continua sin atender a la polaridad y además se iluminan en un mayor amplio rango de tensión de alimentación, es decir, una bombilla de 12 voltios, da luz a partir de unos 3 voltios, mientras que los leds equivalentes necesitan al menos 8 voltios. Esto hace que las bombillas sean más apropiadas para iluminar el interior de vagones de pasajeros (siempre que quepan dentro, claro).

Los parámetros que debemos considerar en la elección del tipo de dispositivo lumínico son: tensión de alimentación y tipo de corriente (Por ejemplo 12 V corriente contínua es lo más común), consumo en watios, tipo de luz en intensidad y color y también el tamaño que nos condicionará para instalarlo en ciertos sitios.

Los diodos leds que podemos comprar en tiendas de componentes electrónicos no incorporan la resistencia en serie que los hacen funcionar a 12 voltios. Así, cada diodo requiere una resistencia distinta según el color de la luz emitida y que si no ponemos, el diodo conectado a los 12 V, se fundirá irremisiblemente. Para diodos blancos o azules pondremos una resistencia de 380 ohmios, para los rojos de alta luminosidad, 560 ohmios y de baja intensidad, 2200 ohmios, que también pondremos en los leds verdes o amarillos, siempre pensando en que alimentaremos a 12 V corriente continua. Basta con que las resistencias soporten ¼ de vatio.

Las tiras adhesivas de diodos led ya incorporan las resistencias correspondientes y pueden venir en gran número, pero las podremos cortar en series de tres leds y así separarlos para ampliar la iluminación. Se necesita un soldador de punta muy fina para soldar los cables a los puntos de contacto, si empleamos un soldador estándar podremos quemar la tira de cobre que es muy débil.

Las luces en tonos ámbar y de poca intensidad crean ambientes cálidos antiguos, por lo que son ideales en interiores de almacenes y tinglados o en farolas antiguas. Las luces blancas más brillantes podemos emplearlas para alumbrar zonas determinadas que queramos resaltar como unas obras en la vía o un monumento. También pondremos luces blancas en el interior de vagones modernos. Las luces de color rojo, naranja o verde se circunscriben a la señalización (semáforos, antenas, etc). Los leds azules son muy bonitos para indicadores en el panel de mandos de la maqueta o en bloques de luz que pueden simular los focos de iluminación de un estadio o de un gran monumento


Foto 2: Farolas antiguas de luz blanca


Foto 3: Diorama de obras iluminado con tira de leds adheridas a la parte inferior de la estructura superior.
Las luces rojas intermitentes en la punta de antenas o en finales de vía muerta se pueden instalar empleando kits electrónicos, de solo 7€ y de muy fácil montaje. Incorporan dos diodos leds que se iluminan alternativamente con tiempos ajustables e independientes, de forma que podríamos instalar en una antena un led que esté iluminado medio segundo y apagado 2 segundos y el otro led colocarlo en una vía muerta en la que funcionará al revés, iluminado 2 segundos y apagado medio segundo.

La iluminación del interior de vagones requiere emplear ruedas que estén aisladas por un solo lado, de forma que podamos tomar la corriente de cada uno de los ejes. Hay adaptadores metálicos comerciales al efecto, pero es gratis hacerlo con un hilo telefónico pelado que enrollaremos al eje de las ruedas. Con solo unas tres vueltas alrededor ya es suficiente para tomar la corriente de manera estable. Si además ponemos una gotita de aceite conductor tipo CRC, el contacto es del 100%. A continuación soldaremos un cable muy fino y flexible a cada hilo telefónico, para llevar la corriente al interior del vagón por algún agujero que haya en la base del vagón y cuidando de que no estorbe al giro de las ruedas.

Dentro del vagón podemos poner bombillas, diodos leds independientes o tiras de leds adhesivas, pero todo debe ir a 12 V. Es conveniente añadir un puente rectificador y un condensador electrolítico de unos 300 microfaradios. El rectificador nos asegura que la iluminación se realiza en cualquier dirección de la corriente y el condensador guarda carga eléctrica para estabilizar la iluminación. La forma de conexión es muy simple y puede verse en muchos sitios web. Ahora bien, hay que pensar siempre en que todo (luces, rectificador y condensador) nos quepa dentro del vagón.

Las tiras de diodos leds adheridas al techo del vagón dan la mejor iluminación, pero además de ser más caras tienen un problema, solo se iluminan a partir de unos 10 voltios, por lo que si el tren va despacio, los vagones están apagados. Esto no sucede con diodos leds independientes ni con bombillas.


Foto 4: Grúa montada en kit a la que se han añadidos leds rojo y verde en su frontal y otra luz en el interior de la cabina.

Los pasos a nivel son otro elemento lleno de luces, semáforos para el tren, stop crossing para los coches y luces de iluminación. Además pueden llevar sensores del paso del tren y circuitos electrónicos de conmutación y de intermitencia. El paso a nivel para nota es aquel en el que las barreras se bajen eléctricamente de forma suave, aunque hay mecanismos más simples que las bajan simplemente por el peso del tren sobre la vía del paso a nivel.
Todo ello hace que el paso a nivel sea tan atractivo como costoso, salvo que vayamos a proveedores orientales que ofrecen sus productos en Internet a un costo ridículo. Por solo 20€ podemos tener dos parejas de sensores de infrarrojos para detectar el tren, un semáforo de tres colores, un poste de dos luces rojas cross y todo el circuito electrónico con sus conexiones. Estos mismos proveedores tienen también farolas y semáforos muy económicos comprados en paquetes de 20 unidades.
Otra forma de activar semáforos de forma automática con el paso del tren es empleando relés reed, que cierran su contacto cuando se les aproxima un imán, por lo que hay que instalar imanes en la base de algún vagón. Personalmente veo muchos inconvenientes a este sistema, que existía antes de que los sensores por infrarrojos estuviesen a bajo coste. Los infrarrojos funcionan con el paso de cualquier tren y su única limitación es que hay que instalar los dos elementos emisor y receptor en ángulo de 45 grados con la dirección de la vía para evitar las intermitencias que se producirían si los ponemos en perpendicular, ya que entre los vagones hay espacio por el que el rayo infrarrojo dejaría de estar cortado.


Foto 5: Luz intensa en primer plano para iluminar la entrada a la mina, al fondo un paso a nivel con semáforos en verde y apeadero iluminado con leds desde el interior del tejadillo rojo.

La iluminación de puntos de interés como castillos, puentes o lugares naturales se debe hacer de forma que no se vean los focos de luz y eligiendo la iluminación adecuada al ambiente que queremos crear. Dar luz al interior de las casas y estaciones debe también hacerse de forma que la luz sea suave y natural y atendiendo a que el calor producido no derrita ningún plástico circundante.

También podemos añadir algún elemento móvil como molinos rústicos o teleféricos, que funcionan eléctricamente y que podemos temporizar automáticamente con temporizadores electrónicos que se pueden adquirir en comercios de componentes electrónicos a menor precio que los de algunos fabricantes de modelismo. Si nos atrevemos podemos comprar motores y engranajes reductores por pocos euros y motorizar un molino que nos podemos construir con maderitas de forma simple.


Foto 6: molino rústico casero y motorizado, junto a una boca de túnel adornada con farolas antiguas. Los troncos de madera atados sobre el vagón son en realidad comida para perros.

Por último hay que poner siempre atención a las conexiones y al consumo eléctrico de los puntos de luz. No recomiendo hacer empalmes sino soldar siempre los cables con estaño y aislar luego las conexiones para evitar cortocircuitos. La alimentación de las luces debería partir de un transformador independiente a los que alimentan las vías para evitar excesos de consumo y que un corto en la iluminación nos pare toda la maqueta.

Iluminar la maqueta es un arduo trabajo que combina la ingeniería eléctrica, la electrónica y la creatividad. Es por tanto bastante entretenido y salvo los inconvenientes de los precios de algunos elementos y las inevitables quemaduras del soldador y del estaño, los resultados son siempre muy agradecidos

One Response so far.

  1. NATALIA MARQUEZ dice:

    me encanta!!! muy creativo todo. Buen trabajo.

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